Первую часть этой статьи я посвятил вопросу самостоятельного техобслуживания безынерционных катушек – «мясорубок». В этой части, как и обещал, расскажу про обслуживание современных инерционных катушек – мультипликаторных (бэйткастинговых).

На первый взгляд может показаться, что мульт – это что-то очень сложное, тем более, когда вопрос касается его технического обслуживания. Но когда ты не просто дружишь с головой и руками (в плане умения разобрать технику, и потом её обратно собрать, не оставив лишних деталей), а имеешь специальное техническое образование и чёткое понимание всей сути вопроса, то смотришь на подобные вещи несколько иначе. Ни как на задачу, требующую сложного решения, а как на увлекательное занятие и возможность получения нового опыта. Когда я впервые разобрал мультипликаторную катушку, уже имея на тот момент достаточный опыт работы с «мясорубками», то был приятно удивлён тому, насколько просто (можно даже сказать примитивно), и надёжно устроен механизм, его узлы, и все кинематические пары.

Если в «мясорубках» главная пара имеет гипоидную передачу, без применения которой не видать бы нам той плавности и мягкости хода, что присущи большинству нынешних «мясорубок», то у «мультов» в основе всех кинематических пар лежат старые, «добрые» цилиндрические передачи, прямо- и косозубые. Просто? Конечно, просто. А главное — надёжно. У мультипликаторов, в отличие от безынерционок, совершенно иная парадигма. Увидев «кишки» мультипликатора, в голову невольно приходит лишь одна мысль — его невозможно сломать. Но, мы в России живём, тут всё возможно. Поэтому, чтоб не сломалось, надо вовремя обслуживать. Это же техника, а она, как известно, любит ласку, чистку и смазку.

Пункты о подготовке к обслуживанию, необходимых инструментах, смазочных и вспомогательных материалах можно прочитать в первой части этой статьи (), поэтому их пропускаем и переходим сразу к делу.

Разборка

Откручиваем (отщелкиваем) фиксатор боковой панели, и извлекаем шпулю из корпуса катушки. На одних катушках эта боковая панель съёмная, на других подвижно зафиксирована на корпусе. Для удобства дальнейшей разборки необходимо демонтировать эту боковую панель и вместе со шпулей отложить в сторону. Ими мы займёмся позже.

Теперь нам нужно добраться до внутренностей катушки. Для этого, в первую очередь, необходимо освободить основной вал от всех навесных элементов. Демонтируем рукоятку. Снимаем специальную накладку, удерживающую гайку, и откручиваем её по часовой стрелке, так как резьба на данном валу всегда левая.

Затем откручиваем звезду фрикциона (StarDrag). Под ней находится прижимной узел фрикционного тормоза. Он состоит из трещотки и пары прижимных тарельчатых пружин.

Сняв этот узел, получаем доступ к опорному подшипнику (не на всех моделях мультипликаторов он есть) и втулке роликового подшипника, он же стопор обратного хода (на некоторых мультах старого образца его нет). С этой втулкой есть нюанс – с одной стороны имеются лыски, для правильной посадки этой втулки на валу, с другой стороны они отсутствуют. Где-то, кстати, эта втулка выполнена с «защитой от дурака», с двумя зубцами, вставляющимися в паз фрикционного диска. Правильная установка этой втулки – строго лыской наружу.

Теперь можно приступить к вскрытию коробки передач (Gear Box). Именно так, в дословном переводе с английского, называется корпус, в котором заключен весь механизм катушки. Как правило, боковую панель трансмиссии крепят три винта снаружи, но некоторые производители подстраховываются, и устанавливают ещё один, а то и два винта с внутренней стороны рамы, поэтому, если открутив наружные винты вы не можете снять боковую панель, посмотрите с другой стороны, нет ли там ещё пары винтиков. Снимайте крышку не спеша, и обязательно уложив катушку на противоположную сторону рамы, так, что бы ведущий вал смотрел вверх. Это позволит исключить возможную потерю мелких деталей, которые вечно норовят куда-то сбежать. В противном случае квест с фонариком в руках и выпученными глазами вам обеспечен.

Коробка вскрыта. Продолжаем демонтировать детали и узлы механизма катушки. Разборку рекомендую производить дискретно. То есть, сняли ведущую шестерню вместе с фрикционными дисками — разберите всё подетально, и уложите эту группу деталей в одном месте. Сняли пиньон с удерживающей его кареткой и пружинами — сделайте то же самое.

Так же поступите и с приводом глазка лесоукладывателя, когда произведёте его демонтаж — разберите на детали, и сложите их обособленно на рабочем столе. Для чего это нужно? Так будет проще ориентироваться в деталях каждого узла в отдельности, и не перепутать их с похожими деталями другого узла. Приводное колесо и пиньон не требуют каких-либо тонкостей при их демонтаже, что не скажешь про приводной (основной) вал катушки и привод глазка лесоукладывателя. Снимая фиксирующую пластину основного вала, обратите внимание на винты – они могут быть разными по длине, диаметру и шагу резьбы, и устанавливаться каждый в своё место. Важно их не перепутать местами при сборке. Снятие бесконечника и всего механизма лесоукладывателя начинается с демонтажа передней декоративной накладки (челюсти).

Затем откручиваем цилиндрическую гайку (винт) под самим глазком, и извлекаем зуб из водила. Теперь нужно снять быстросъёмную упорную шайбу, удерживающую бесконечник, и извлечь его вместе с чехлом и подшипником (или втулкой).

Последний этап разборки — это демонтаж механизма кулисы открытия свободного хода шпули и её толкателя. Кто-то из производителей крепит клавишу разблокировки шпули к кулисе винтом со стороны шпули, кто-то просто насаживает клавишу на кулису, поэтому при необходимости отвинчиваем болтик из клавиши, винты крепления кулисы к раме и снимаем детали поочередно. Будьте осторожны с пружинами и придерживайте их пальцем, чтобы не улетели, иначе опять будет квест. Также важно запомнить правильное расположение пружин кручения, так как они имеют разную длину зацепов.

Извлекаем все подшипники, которые остались в боковой панели трансмиссии, и в раме. Роликовый подшипник из боковой панели извлекайте аккуратно. Он, как правило, вставлен в посадочное место с натягом, поэтому извлекается с небольшим усилием. Слегка надавливаем, и он должен выйти из гнезда.

Если извлечь его проблематично, можно эту процедуру не производить, и промывать его прямо на месте.

Основная разборка завершена. Все детали демонтированы с рамы, и можно приступать к процессу их промывки и чистки.

Промывка

Промывку деталей рекомендую производить так же группами. Сначала моем один узел, затем другой и так далее. Промывать детали можно в УЗВ (но без фанатизма) или вручную, при помощи кисточек и аэрозольного очистителя. В качестве промывочной жидкости в УЗВ я использую обычный нефрас типа УайтСпирит или 600-й обезжириватель. После основной очистки в УЗВ обязательно обрабатываю детали очистителем, чтобы убрать «следы» нефраса. Теперь о том, что мыть, а что нет. Раму катушки в УЗВ мыть не стоит, лучше тщательно промыть её в ручную, и вычистить кисточкой остатки старой смазки из всех уголков и пазов.

С боковыми панелями поступить стоит так же. Напомню, УЗВ — штука, конечно, хорошая, но может и навредить. Фрикционные диски, шайбы, глазок лесоукладывателя, декоративные накладки (тем более хромированные) достаточно протереть неворсистой ветошью, убрав отработавшую смазку. А вот такие детали как шестерни, каретка, кулиса, бесконечник, втулки, подшипники, пружины, валы можно промыть в УЗВ (если она есть) или же в ёмкости с очистителем до полного удаления грязи и старой смазки.

Подшипники, если они разборные, разбираем и моем, если они не разборные — то промываем под давлением. Тут на помощь придут либо спрей очиститель, либо медицинский шприц с тонкой иглой. Промывать ШП стоит до полного удаления старой смазки и появления ровного шуршащего звука при их вращении. Роликовый подшипник (он же стопор обратного хода) также промывается в ёмкости с очистителем либо с помощью шприца или спрея очистителя. После промывки все детали обязательно нужно просушить, дав им полежать на салфетке или ветоши минут 10-15. Если начать сразу собирать и смазывать, то остатки промывочной жидкости неизбежно попадут на новую смазку и от неё ничего полезного не останется.

Сборка и смазка

Начинаем с того, что делали в последнюю очередь. Устанавливаем подшипники в раму, боковую панель и на основной (приводной) вал катушки, предварительно смазав их гризом или маслом.

Теперь устанавливаем в раму сам основной (приводной) вал катушки. Следующим на очереди будет кулисный механизм. Детали его устанавливаются поочерёдно, в порядке обратном снятию, и не забываем про винты.

Затем собираем и монтируем на место привод глазка лесоукладывателя и сам глазок, предварительно установив в раму кожух бесконечника и водило глазка. Опять же, в зависимости от типа используемых смазочных материалов, определяем, на какой стадии будем наносить на детали смазку. Установив на место бесконечник, его подшипники и втулки, фиксируем всё это дело быстросъёмной упорной шайбой. Вставляем в водило глазка зуб, тоже слегка смазав его, и фиксируем цилиндрической гайкой (винтом). Одеваем на раму катушки так называемую челюсть (переднюю декоративную накладку).

Далее переходим к ведущей шестерне (главному колесу). Наносим смазку в межзубные пространства, на внутреннюю и внешнюю стороны шестерни.

Фрикционные диски укладываем в шестерню поочередно, смазывая каждую пару одной-двумя каплями масла или небольшим количеством гриза. После того, как наш маховик собран, насаживаем его на вал, ориентируя лыски для правильной посадки. Следом устанавливаем на вал втулку стопора обратного хода. Осталось нанести смазку на пиньон, посадить его в каретку и установить на посадочное место.

Коробка передач готова, и можно установить на место боковую панель, предварительно начинив её роликовым подшипником. Он устанавливается в гнездо строго в том положении, в котором он был установлен изначально, потому, что имеет только одно направление движения. Если вы не помните, как он был установлен, то просто насадите роликовый подшипник на втулку стопора обратного хода, уже одетую на вал, и проверьте, в какую сторону ход имеется, а в какую срабатывает стопор. Соответственно, роликовый подшипник должен быть установлен так, чтобы вал имел ход в нужную сторону. Лично я роликовый подшипник (обгонка, стопор обратного хода) никогда ничем не смазываю. Ни маслом, ни полугустой смазкой, и уж тем более ни густой смазкой. Кто-то из мастеров катушкообслуживательноремонтного дела говорит, что этот узел можно, или даже нужно немного промаслить. Я же этой точки зрения не придерживаюсь. Объясню почему. Этот узел, в первую очередь, выполняет функцию стопора обратного хода. Принцип работы простой: вращаем в одну сторону — ход свободный, всё вращается; вращаем назад — ролики и втулка вступают в контакт, ролики под действием обратного качения поднимаются по обойме и стопорятся вместе с втулкой как бы в распор. И если на этом узле будет смазка, любая, то шансы на проскальзывание в обратном направлении начнут стремиться к 100%. А нам с вами этого не надо. Поэтому узел стопора обратного хода я предпочитаю оставлять в чистоте и «сухости».

Закрываем механизм крышкой, фиксируем её винтами, устанавливаем на вал опорный подшипник (если он предусмотрен), и прижимной узел фрикционного тормоза.

Напомню о тарельчатых пружинах – не забываем поставить их правильно! Навинчиваем на вал StarDrag, предварительно нанеся небольшое количество густой смазки на внутреннюю её часть, где расположена ответка трещотки. Теперь нужно навести порядок в кнобах. Снимаем заглушки кнобов, откручиваем винты (или цилиндрические гайки) и аккуратно снимаем сами кнобы. Снимаем с оси подшипники (или втулки, в зависимости от того, что производитель туда установил), шайбы и промываем все элементы от грязи и старой смазки.

В подшипники кнобов лучше заложить смазку по гуще, так как нагрузку этот узел, во время рыбалки, терпит приличную, особенно при вываживании рыбы. Собираем всё обратно и устанавливаем рукоятку на вал, фиксируя её гайкой и удерживающей пластиной.

Шпульные подшипники

Для того, чтобы заброс был качественным, далёким и лёгким, очень важно постоянно поддерживать шпульные подшипники в хорошем состоянии, периодически очищая их и смазывая «свежим» маслом. Подшипник со шпули я не снимаю. Не вижу необходимости лишний раз выпрессовывать пин, когда всё и так легко разбирается и чистится. Достаточно вскрыть подшипник, сняв пыльник с одной стороны, и под давлением его промыть (снова нам поможет шприц или спрей очиститель). Единственный нюанс такого метода очистки — это необходимость освобождения шпули от намотанной на неё лески/шнура. Второй шпульный подшипник установлен в боковой панели с тормозной системой. Он извлекается очень просто. Аккуратно снимаем стопорное фигурное кольцо, и достаем ШП. Моем, мажем, ставим на место.

Что касается боковой панели с установленной в неё тормозной системой. Необходимость её подетальной разборки напрямую зависит от того, какой вид тормозной системы (ТС) установлен в мульте. Если это система с возможностью внешней регулировки — значит, имеют место быть поворотные и трущиеся механизмы, которые так же нуждаются в очистке от грязи и закладке тончайшего слоя смазки. С ТС без внешней регулировки (что в наше время стало наблюдаться все реже) эта необходимость отпадает. Так как у меня мульты с внешней регулировкой, то мне приходится производить подетальную разборку.

НО! Делаю я это крайне редко, только тогда, когда в этом действительно есть необходимость (имеются закусывания, неровности и отсутствие плавности в работе деталей, когда внутрь попала грязь/песок, или когда смазка начинает банально «подсыхать»). Чего, кстати, и вам советую. Лишний раз не стоит туда лазить. Опять же, в зависимости от типа ТС, предусмотрены различные варианты разборки этих узлов. Где-то блок ТС крепится к щечке винтами, где-то фигурными стопорными кольцами и винтами. Да и сами блоки сильно отличаются как внешне так и внутренне. Но в целом ничего сложного. Главное, разбирать не спеша, и запоминать, что, где и как было установлено.

Обязательно нужно убрать накопившуюся там грязь, промыть детали от остатков старой смазки и заложить немного нового, густого гриза.

После того, как все вышеизложенные процедуры проведены, и катушка окончательно собрана, всё должно работать ровно, плавно и без посторонних звуков. Теперь можно намотать на шпулю шнур/леску, протереть катушку чистой тряпочкой, убрав оставшиеся после сборки следы смазки, и упаковать в чехол, обязательно расслабив фрикционный тормоз до минимума.

Вот, в общем-то, и всё. Техническое обслуживание катушки завершено, и, как видите, в этом нет ничего сложного. Нужно только немного терпения.

У меня же к технике особое отношение, и я могу ночами напролёт возиться с «железками» и заниматься подобными процедурами.

Два сезона на Москве-реке: итоги, выводы, советы

22 апреля 2016

Вот и завершился очередной зимний сезон ловли на Москве-реке. Рыба ловилась с определённым успехом и разная.  Читать

Первый этап Кубка Федерации

19 апреля 2016

К этим соревнованиям я подошёл не в самой лучшей спортивной форме. Так получилось, что с начала года я много времени уделял ловле щуки в лиманах и судака в степных реках Кубани. В ловле форели был явный пробел.  Читать

Техническое обслуживание рыболовных катушек. Часть 1. Безынерционные катушки

31 марта 2016

С вопросом обслуживания и подготовки к сезону своих рыболовных катушек рано или поздно сталкивается практически каждый рыболов, мало-мальски увлечённый всем нам так любимым делом.  Читать