Маропедка. Что может быть проще?

12 января 2015

В течение прошлого зимнего сезона самой популярной блесной у меня оказалась «маропедка». Без неё не обходились и чемпионат России на Можайском водохранилище, и любительские рыбалки на Ладожском озере. Блесна получилась довольно универсальной. Теперь большинство рыбалок я начинаю именно с неё. Но есть у «маропедки» ещё одно замечательное свойство. Это самая простая в изготовлении зимняя блесна, которую мне когда-либо приходилось делать. Расскажу подробнее, как это получается у меня.

Для изготовления коронки блесны лучше всего подойдет пластинка цветного металла толщиной от 0,15 до 0,4 мм. Металл может быть любой, цвет большого значения не играет. Главное, чтобы припой приставал хорошо. Из пластинки надо вырезать трапецию примерно в таких пропорциях (фото 1).

Когда я делаю блесну, то обычно не придерживаюсь точных размеров. В различных условиях будут работать разные блёсны (фото 2).

Точных параметров и соотношений здесь нет. Длина данной заготовки получилась 48 мм. Остальные размеры по ощущениям.

Первым делом на заготовке необходимо прочертить ось (фото 3).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Уже относительно этой оси надо придать заготовке форму, скруглив края. Делать это надо с небольшим запасом (0,5–1 мм) относительно желаемых размеров (фото 4).

Самое широкое место может находиться на расстоянии от 1/4 до 1/2 длины блесны от ушка для крючка. Чем ближе широкая часть к середине, тем выше получаются планирующие свойства блесны.

Теперь надо в первом приближении выровнять края заготовки напильником, стараясь соблюсти симметричность (фото 5).

Для изгиба коронки я использую тиски. Заготовка зажимается в тисках ровно по оси и загибается при помощи небольшого молоточка (фото 6).

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Если длина губок тисков меньше длины коронки (как у меня), то загиб производится в два приёма (фото 7).

В этом случае заготовку немного «ведёт», и ребро получается не совсем ровным. Потом приходится выравнивать эту кривизну при помощи тех же тисков и молотка. Кстати, чем мягче металл, тем ровнее получается изгиб коронки.

У подавляющего большинства моих «маропедок» угол изгиба коронки составляет 90 градусов. Но его можно и изменить, как в большую, так и в меньшую сторону. Правда, это будет уже сложнее.

После изгиба заготовка должна выглядеть примерно таким образом (фото 8).

Частенько случается, что изгиб был сделан не строго по оси, и симметричность коронки нарушена. С помощью напильника необходимо восстановить эту оплошность. Для этого и был сделан запас в 0,5–1 мм на начальном этапе. Сейчас коронка должна быть доведена до желаемых размеров, чтобы в дальнейшем свести обработку блесны к минимуму. На этом самая трудная часть работы заканчивается. Дальше остаются только приятные хлопоты.

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Ушко для тройника можно сделать из гитарной струны при помощи круглогубцев. Только струны лучше брать никелированные, чтобы потом не ржавели (фото 9). Толщину струны я выбираю в зависимости от размера блесны (от 0,2 до 0,6 мм).

Лентяи, вроде меня, могут использовать крючки с большим ушком (фото 10).

Из них красивые ушки получаются проще и быстрее (фото 11).

Оба варианта имеют право на жизнь (фото 12).

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Ушко для лески делается из любого обычного крючка с длинным цевьем. В этом месте блесна будет иметь наименьшую толщину, поэтому лучше, если ушко для лески придаст ей дополнительную жесткость (фото 13).

Все заготовки собраны, можно приступать к пайке (фото 14).

Я паяю обычным паяльником мощностью 40 Вт с медным жалом. Паяльную кислоту мне удобнее всего подавать при помощи небольшого шприца.

Сначала лучше все детали хорошо облудить (фото 15).

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Теперь надо припаять ушки. Чтобы было удобно паять, я использую небольшой деревянный брусочек с пропилом и увесистую металлическую гирьку. Заготовка блесны кладется в пропил и фиксируется гирькой. С помощью плоскогубцев ушко прижимается к заготовке и припаивается паяльником. Сначала желательно только чуть-чуть прихватить ушко к блесне. После этого надо перевернуть заготовку и убедиться, что ушко встало ровно. Если вдруг получилось не по оси или повернуто, то надо это исправить. Убедившись, что все ровно, можно добавлять припоя (фото 16).

Дальше заготовка переворачивается, и процедура повторяется – припаивается второе ушко. Гирька в этом случае уже не просто фиксирует заготовку, но и отводит лишнее тепло, не давая расплавиться припою вокруг первого ушка.

После припайки ушек заготовка выглядит вот так (фото 17, фото 18 - с другой стороны).

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Теперь аккуратно допаиваем центр. При этом следим, чтобы блесна не перегревалась сильно. Иначе всё может расплавиться и развалиться. Слой припоя должен быть совсем немного выше краёв заготовки (фото 19).

Лишний припой снимается напильником и им же обрабатываются грани коронки. Припой снимается по края металлической заготовки. Грани выравниваются. Счищается нагар от пайки (фото 20, 21).

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Получившаяся блесна взвешивается и, если её вес меня устраивает, он нацарапывается на припое (фото 22).

Если вес слишком большой, то блесна дополнительно обтачивается напильником. Если вес маленький, значит «Акела промахнулся», и проще будет спаять новую блесну из другого припоя или с другими размерами, чем переделывать готовую. Эту блесну лучше оставить как есть, и такая ещё пригодится обязательно.

Припои можно использовать от ПОС-10 до ПОС-90 в зависимости оттого, потяжелее нужна блесна или полегче. Можно даже спаять блесну из чистого олова или свинца.

Никакой дополнительной обработки блесны я не делаю. Оставляю её в виде – «прямо из-под напильника». Никакого глубокого смысла в этом нет, просто не хочется терять лишнее время на полировку и прочий лоск. Такой вот у меня своеобразный стиль.

Для оснащения данного размера блесны тройником в самый раз подойдут заводные кольца диаметром 3,5 мм. Тройник лучше поставить № 16, например фирмы , с каплей (фото 23).